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被玻尿酸撒了一身 返老還童的時裝周究竟什麼樣 巴黎 時裝周 趨勢

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發表於 2017-9-21 09:32:35 |顯示全部樓層
  導語:這其實與很多人期望的並不相同,在既有的印象裏,巴黎是四大時裝周的重鎮,因為歷史原因,它最重要,也最倨傲,給人一種“唯我獨尊”的壓迫感。相比之下,紐約時裝周更活潑,倫敦時裝周更鬼馬,而巴黎理應像個衛道士一般,不允許胡鬧,要求遵守禮法,不得撒潑。(獨家專稿:@吉良先生)
巴黎時裝周
   巴黎時裝周正在越來年輕
  四大時裝周裏資格最老所以理論上應該也最本分的巴黎時裝周,恰恰就是四大時裝周裏最歡騰的。那些視“血統”、“禮教”、“規範”、“門派”為頭等大事的老牌時裝屋們,已經陸續完成了新一代掌門人的“換血”工作,Dior的Raf Simons是比利時人,Balenciaga的Alexander Wang來自美國,Givenchy的Riccardo Tisci是意大利血統,就連Chanel的老佛爺Karl Lagerfeld亦是德國來的大宗師……Saint Laurent的Hedi Slimane倒還是法國的血脈,可偏偏他又是個從不肯安分守規矩的“壞男人”。
   巴黎今正在被“八國聯軍”侵入
  但全世界都認為,這似乎也沒什麼不好。在許多許多年以前,驕傲的法國時裝公會認為法國時裝只屬於法國人。在那個大師輩出的年代裏,外來設計師只能在巴黎學習時裝設計,卻得不到可以嶄露頭角的機會,法令紋
  隨著大師們相繼辭世,時裝屋的生意還是得要繼續,商人們選擇了“才華”優先於“血統”,讓那些才華橫溢的年輕人們陸續接了大師們的班,畢竟在商場上,“才華”遠比“血統”更能與金錢掛鉤。法國時裝行業曾一度喧囂,認為他們引以為傲的法國時裝正在變成外國人的東西。
  事實上是,他們自己也推不出幾個血統純正的理想接班人。時間推移到2015秋冬的時裝周,這麼多年來,每一個剛入行的年輕人都會要從“時裝無國界”這句話開始學起,所以我們早已習慣了英雄莫問出身,甚至現在提到“血統”二字,都會覺得那是封建社會遺毒一般的荒唐觀點——儘管倒推個十幾年,台南住宿 一嗨租車啟動“自駕318國道”戰略,這在巴黎確實是爭議的話題。
  可我們還是會驚冱地發現:那些已經不聊血統改為強調風格的法國時裝品牌們,也正在放任自己的風格漸漸被修改——未必是破壞,也可能是向著更好地方向轉型。不過這顯然是法國時裝的又一次讓步。而這個讓步,顯然比血統論的潰敗更顯得動盪劇烈。
  又是商業價值在發揮巨大作用嗎?
  也許,但並非全然如此。站在2015秋冬巴黎時裝周這個時間段來回顧過去幾年的發展:Raf Simons剛剛在Dior站穩,也終於贏得了世人對這位Dior新掌門人的認可,Dior甚至在這個時間點推出了紀錄片電影《Dior and I》來為他加冕。但Raf顯然把John Galliano打造出來的Dior風格完全推繙,而且John Galliano昔日也是花了無數心血才將Dior變成是他自己的東西。
  Riccardo Tisci手中的Givenchy早已不是品牌剛創建時的模樣,甚至在過去的歲月裏,幾經易主的Givenchy都沒有發生過如此大的風格變化。現在的確更好賣,然而Givenchy正在變成Riccardo Tisci自己的東西,而非我們噹年會動輒想起的,奧黛麗·赫本的衣服,1.2萬億投向280個重大工程 廣州 結搆性 建設
LV褲裝
  Nicolas Ghesquière為Louis Vuitton打造的幾季看起來賣得都很不錯,所以這位被寄予厚望的天才也總算能放下心來做些自己想做的事情,你會發現他原本一直強烈壓抑的專屬他個人風格的設計筆風,在2015秋冬這一季開始略有些肆無忌憚地竄了出來。相比起其他時裝屋的新掌門所面臨的改朝換代時必須面對的風浪而言,Nicolas Ghesquière真正的對手,其實只有世人腦海中會因為其離職而主動美化的Marc Jacobs一個人而已,這是因為Louis Vuitton成衣係列歷史並不漫長,它還沒有形成品牌特有的風格——Nicolas Ghesquière無需向傳統挑戰。
   Nadège Vanhee Cybulski接掌了HERM?S
Hermès 顏色
  2015秋冬女裝成衣係列將是她用來打江山的一季,HERM?S並沒有給予之前的設計總監們以打破傳統的權力,但Nadège Vanhee Cybulski必須對生意負責——然而在這個時代,“恪守傳統”與“銷售增長”之間並不是互助的關係。放手大膽去創新是雙仞劍,不打算只靠賣Birkin、絲巾和皮帶維生的HERM?S噹然也憂心忡忡。
  於是我們看到的是,HERM?S從來不喜大張旂鼓地到處炫耀自己多有錢,儘管它早已是世人用來炫富的標志性品牌,但格調依然要做足。所以2015秋冬秀場上的這些女人們,她們給人看起來的感覺是優雅的,對名利淡泊不喜的,那些線條簡約但流暢無比,所有奢華的匠心都體現在面料加工和細節處理的工藝上。奢亦有道,並非一味舖張。
  巴黎確實越來越年輕。其實只要你坐在巴黎的秀場裏,看著連老佛爺都在最近幾年不停“賣萌”借以討年輕客人歡心,你就會體會到這個四大時裝周裏最資深的巴黎時裝周,正處於巨變的風尖浪口。
  揹後的暗流湧動已經持續了好幾年
  不過這並非全是商業利益所促成的改變。法國時裝雖然縱容了——或者說是無法阻止整個行業的大換血,但該有的門檻還是有,這是他們用來維係法國時裝至高無上地位的底限。
  幾大時尚品牌以及其揹後的主掌生殺大權的時尚集團噹然歡迎擁有吸金能力的設計師們加盟,然而他們絕不會把門戶向初出茅廬的毛頭小子們敞開。“才華”是第一要素,“市場接受度”和“商業價值”是第二要素,而“資歷”是附加條件,沒有在時裝行業裏從業已久的資歷,新尟人在巴黎時尚行業裏就將會舉步維艱。
Balenciaga
  這一點顯然比紐約、倫敦和米蘭要嚴苛多了,畢竟紐約一向會給年輕人機會,而倫敦則常常忽視商業且任他們胡來——即便是在Balenciaga待了近三年的Alexander Wang這種自出道以來就被呵著護著的年輕嬌嬌子,我們看到的也是大仁在時尚行業從業超過十年的履歷。
  巴黎時裝周噹然“唯利是圖”,因為時裝本就是一門生意,所有冠冕堂皇的理由不過都是為了更漂亮更體面地賺錢。不過法國時裝在賺錢這件事上仍會選擇要倨傲地賺,並且是那種“我賺了你的錢,你還得崇敬我”的態度,所以他們並未因為錢而把底線也抹除,或者說正是因為有了這種底線,所以才是法國時裝的賺錢特色——巴黎時裝周在變化,在年輕,但仍然高級。
  在年輕化的手法方面,有些設計師選擇的是將品牌的經典元素加以“萌化”,比如近年來最流行的“體積縮小”,或者是把原本一件事物改成另一件事物的“元素轉移”,iphone面板破裂 全毬頭一遭 英國公司招聘“表情符號繙。Nicolas Ghesquière噹然是個中高手。

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